Приобрел на днях коробку передач 4ст. Случайно (бывают совпадения, и стечения обстоятельств).
Тут вопрос, хвостовик коробки разрезной, имеет резиновую муфту. Это от ранних 24-к? По размерам с обычными 24ками одинаков или нет?

Открыл крышку, что радует что она вымыта от масла на шестернях нет никаких выработок, втулки не разбиты. Да же подшипники без люфтов. Но! Вторичный вал имеет большой осевой люфт, или стопорное кольцо слетело, или упорныю шайбу выгорнуло. Разберу и посмотрю потом, в связи с этим включенная первая передача заклинила, в смысле штифты сильно вышли из под муфты переключения и наклонились под углом около 45 градусов Было такое на ГАзеле и не раз, мелочи.

Теперь о вопросах:
1. Сихронизаторы тюнинговать или нет? Делать проточки как на ВАЗах, для удаления масла при синхронизации?
2. Что можно сделать для более четкого хода рычага?
3. Что можно сделать для быстрого включения, для быстрой синхронизации?
4. Какую шестерню привода спидометра надо ставить? Сколько зубов?
5. Масло какой вязкости все же лить? GL-4?
6. На лонжеронах есть дополнительные ответствия для крепления поперечины, на них можно поставить поперечину для установки КПП, или надо сверлить новые?
7. Кардан укорачивать вроде надо на 70 мм. Да?

Разрезной хвостовик?! Впервые о таком слышу…
А кардан надо укорачивать, это верно.

На белой машинке у меня стоит с резиновым демфером в хвостовике. Правда слышал что это с ранних и слышал что с поздних У меня залито ТАТ-17.

Вроде с ранних таки… Мне бы на Газель такой хвостовик. Для того что бы заменить в нем втулку, не надо снимать весь хвостовик. Думали люди раньше, головой причем думали.
ТАД-17 это хорошо Опять же на ГАзели то же ТАД17и. Но хотелось бы что-то оптимальнее. Перечитав кучу тем по коробках, оставлюсь на GL-4 вязкостью 75-85w90, фирму выберу из того что есть в продаже.

Вопрос открыт по синхронизаторам, длине кардана, и переносе поперечины (ставить на ней пластину-удлинитель, а на нее резиновую опору как-то не очень, тем более что возврат на 3ст не планирую).

А вот по короткоходности рычага. Если (кулису?) рычаг брать от 5ст. У него растояние от сферы до конца больше чем в 4 ст. Поэтому если брать его, а сферу в коробке то же наростить в высоту, получим короткоходную КПП. Хотя усилие на рычаге выростит. Но так как коробка легкая, то это ей пойдет только на пользу. Проблема может быть в том, что с рычагом 5ст, может не хватать места в "колодязе" из сфер, они узкие и большей длины будут.

"Дело было не в бобине…", как известно…
Учись переключать передачи!

Пока не исправлю педаль газа, чтобы для достижения 500 об/мин не надо было её рукой отдёргивать, это бесполезно.

Опять двадцать пять!
Нужно исправное состояние того, что есть и простые приемы управления.
Результаты будут гораздо более впечатляющие, чем гипотетические попытки переделать коробку.

Так что, правда никто не знает ответы на эти вопросы? Опть самому до всего доходить

Потрындеть конечно можно, но по делу ответить не получается. Вот и молчим :о)

Блин, да хоть поругали бы…
Ладно, я когда поставлю, сам на эти вопросы отвечу

КПП с резиновой муфтой - это хорошо.
См. http://www.gaz-club.com.ua/tmp/4545/45452.jpg
Ответы на вопросы.
1. Нет.
2. Если остается передний диван, то прийдется выравнивать нижнюю часть рачага переключения передач. Рычаг будет практически прямой (вертикальный). Переключение передач будет четким.
3. Ничего не надо делать. Все и так будет работать быстро.
4. В принципе можно оставить родную. Какая резина и главная передача?
5. ТАД-17И
6. Нужно купить весь узел подвески КПП от ГАЗ-24 (пружинный). Прийдется в тонеле приварить два небольших кронштейна для крепления узла подвески.
7. Укорачивать нужно прилично. Не помню точно, но миллиметров 300. Отрезаный кусок валяется где-то в Каховке. Могу померять длину маленького вала, которая в итоге должна получиться. Кроме этого, нужно также заменить скользящую вилку, которая входит в хвостовик коробки.

7. А почему бы не взять просто карданный вал от ГАЗ-24 готовый, сбалансированный?

Можно, но не желательно. Причин - две.
1. У нас тоннель карданного вала меньшего размера, чем у 24-ки. Поэтому, при полной нагрузке толстый кардан 24-ки начинает цеплять днище. У моего соседа получилась именно такая история. Пришлось усиливать заднюю повеску пружинами от "Запора".
2. Вибрации. Хоть главный конструктор и говорит о проведенных мероприятиях по устранению вибраций в карданной передаче (см. статью по ссылке выше), но явление имеет место быть. Поэтому, не зря сейчас на Волгах опять вернулись к карданной передаче с промежуточной опорой.

Заодно и хвостовик КПП разгрузили, а то приходилось ему такую массу на себе держать!

1. Обсновать можно? Не даст эффекта, или он незаметен. Или больший износ/поломка синхронизатора?
2. Ясно.
3. Да ездию я на 4ст КПП, быстро - только с треском.
4. Главная 4,55. Резины еще нет, думаю про 205/70-15.
5. Склоняюсь к полусинтетике. Отзыва на волгоклубах были однозначны, хорошо. Чего не скажешь о 3ст КПП.
6. Примерял родную поперечину. Переставляя ее на пустые ответствия назад машины, как тут говорили это для АКПП, она попадает как раз под ответствия в 4ст КПП. Но ответствия на этой поперечине которые к кузову, надо делать овальными, ориентировочно на 5 мм. Подойдут ли ответствия к подушке резиновой (пружины не хочу), еще не знаю, не купил.
7. С вилкой ясно, если размеры сможешь дополнить фотографией, или хотя бы чертежом, что бы не путаться от куда до куда мерить, то очень буду благодарен за информацию.



Спасибо за статью, интересно, хотя про третью опору они на мой взгляд не правы.

Продвигается установка КПП. Поперечину таки приспособил родную. Отверствия крепления к лонжеронам напильником расточил на 10 мм. Стали овальними. Наружные во внутрь, внутренние на наружу. К лонжерону крепится на отверствия которые есть с завода ( на 3 выпуске 67 года точно есть), Стает идеально. Подушку взял от 24ки. Правым болтом стала в родную дырку, для левого просверлил. В полу сделал дыру для рычага, диаметр 80 мм. Примеряется по месту. Но! в таком положении хвостовик коробки находится низко и может зацепать за "подрамник" к котором подвесной стоит. Для этого под подушку надо будет положить проставку, толщину проставки узнаю когда будет готов кардан.
Кардан надо укорачивать на 250-260 мм. Такой разброс из-за того что хвост кардана в хвостовике КПП "плавает", его можно всунуть глубже или наоборот вытащить. Укорачивать буду 250 мм.
Засада вот в чем, в местах отреза/сварки стоят грузики для балансировки. Наверное их убрать совсем нужно будет. Что будет с биениями? Вот в чем вопрос

И крестовины от 24 подходят?

Крестовины даже от ЗАЗ 966 подойдут. Они на всем ГАЗ семействе легковом одинаковые по посадке

Резать нужно по-середине. Балансировочные грузики должны остаться. "Технологию урезания" я уже здесь излагал. Длина маленького кардана должна получиться такой, чтобы защитный колпак 2 на скользящей вилке закрывал удлинитель коробки передач 1 приблизительно так, как показано на рисунке.

т.е. наплыв на удлинителе должен быть почти весь закрыт.
Крестовины от 24 подходят.

Резать по середине, это значит вырезать среднюю часть?
В такос случае под распил попадают два балансировочных грузика, и передний, и задний. Другого выхода нет. А наплыв я так и делал
а где именно технологию урезания излагал? В этой ветке или где?

"Технология урезания" изложена здесь.
http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=521
У меня сварной шов проходит по границе обоих грузиков.
Сегодня пытался замерять длину короткого вала, но ничего не получилось, т.к. он полностью находится в закрытой части тунеля карданного вала. Но замерял растояние от торца защитного колпака на скользящей вилке до торца защитного колпака, который находится с другой части короткого вала. Получилось 340 мм.
Выглядет все в сборе таким образом.

Это пружинная траверса, вроде, по крайней мере похожа.
А ручник приводится аутентичной рукояткой?

Да, это пружинная подвеска 24-ки. Привод ручника - родной.

Хорошая вещь. Только пружины нужно иногда менять.
И крепеж хорошенько законтрить.

Скиф, расскажи про ручник, в новой ветке.
Интересно, т.к. то же надо делать.
А коробка 1 в 1 как у меня.

Про ручник от ГАЗ-24 уже есть ветка.

Люди, а как у вас со спидометром? на сколько врет. Кто занет какая шестерня привода спидометра должна быть чтоб врал как можно меньше. А то у меня стоит от 24ки но нагло врет, километраж не совпадает. Кто знает какая шестерня привода спидометра должна быть? на сколько зубьев? а то ставить КПП от соболя под соответствие нашему мосту -- дорого. Кстати, одеситы и харькочане, если можете пробейте по чем у вас КПП на соболь плиз?

Проверить просто - берешь знакомого/ую с ГПС (в ветке "Навигация" кто-то из киевлян говорил, что прикупил), выезжаешь на трассу, делаешь несколько замеров на разных скоростях. Получаешь детальную табличку точности своего спидометра на разных режимах.
Лично у меня на родной резине точность спидометра была очень высокой - на пробеге около 500 км ГПС давал разницу что-то около 300 метров. Хотя это редкость. Сейчас, на неродной резине приходится пользоваться коэффициентом (грубо - скорость завышается на 5 км/ч на резине 195/75-15).

Да даже на глаз видно что спидометр бздит. Маршрут такой был: Совки -15 - Харьковский - 15 - Совки -90 - Фастовский район (село) - 25 - Фастов - 25 - нзада в Село - 90 - Совки. В итоге получается примерно 260 км, а по спидометру проехал около 170. Разницу чувствуете?! Вот меня и неймет теперь сия проблема, спидометр врёт на чем свет стоит, что-то надо с ним делать.

Ну… Тогда надо смотреть, что в ходовую напихано (резина, редуктор ЗМ, редуктор привода спидометра в коробке), а потом методом научного тыкаподбирать редуктор в КП. У нас на работе водилы себе так делают, чтобы километраж аутоматично подкручивался в нужную сторону

Ну может кто подскажет - описываю конфигурацию ходовой танка : Двигатель - ЗМЗ-402, КПП - ГАЗ-3102 с расчетом привода спидометра под мост на 3.9, Мост ГАЗ-21 (редуктор родной на 4,55), Спидометр - родной, Колеса - 225*75/R15.

Задачка однако. Думаю что при расчетах тут можно принять только лишь разницу в коэффициентах редуктора спидометра и ГП. Так как размер колес практически идентичен по динамическому радиусу с родными.

Да, колёса по диаметру фактически такие же, как родные (может, чуточку больше). Однако почему бы не поставить главную пару на 3.9 уже? Тогда и спидометр будет работать правильно, и коробка передач.

Тогда и колеса 3102 нада - 205/70 R14.

Вот именно, надо тогда менять колеса, а я на "пузе" ездить не желаю, хочу сидеть под светофором . А кто знает какие шестерни стоят в нашем редукторе на спидометр (в КПП)? А то на 24 КПП нашел, а на наш - фигвам (домик такой)

И тишина про прошествии многих лет .
Вобщем решил я этот "звиздеш" спидометра методом "скрещивания" ведущих шестерен с нашей трехступки и пятиступки . Показывает теперь тютелька в тютельку как надо.
Ну и соответственно ведомые шестерни с трехступки надо.